Das Problem mit dem Nummernschild entpuppt sich als extrem mühsam. Resa, ein Freund von Ghasem steht wild gestikulierend vor dem Chef der Trafic Police in Mashhad. Der Mann in Uniform mit vielen Sternen an der Schulter hört uninteressiert zu. Er schaut immer wieder auf die Uhr oder auf seinen Bildschirm. Dani, der zusammen mit Ghasem dabei ist, versteht kein Wort, kann aber anhand der Körpersprache erkennen, dass uns der Polizeichef keine Lösung anbieten kann. Resa hat ein internationales Transportunternehmen in Mashhad und kennt sich mit solchen Situationen offenbar gut aus. Nach etwa 15 Minuten ändert sich die Haltung des Polizeichefs etwas. Man kann eine Art wohlwollendes Kopfnicken erkennen. Haben wir nun eine Lösung? Hat Resa die richtigen Argumente einbringen können? Nach weiteren 10 Minuten verabschieden sich die Herren und Resa klärt Dani über die Situation auf. Hier in Mashhad will niemand die Verantwortung übernehmen und können somit auch keine Lösung anbieten. Man muss das an der Grenze lösen und zwar dort wo wir eingereist sind, ca. 1’600km von Mashhad entfernt!! Resa gibt allerdings nicht auf und will klären, ob es an den nahegelegenen Grenzen zu Afghanistan oder Turkmenistan möglich sei. Die Abklärungen dauern. Wir schweben in der Luft und die Warterei und das rumsitzen nervt langsam.

Mashhad ist nach Tehran die zweitgrösste Stadt im Iran. Wir besuchen den Holy Shrine of Imam Reza, das Wahrzeichen, unglaublich gross und prunkvoll. Mashhad gilt nach Qom als die religiöseste Stadt des Irans. Die meisten Frauen tragen einen Tschdor und die Stadt wird von vielen Pilger besucht, denn Imam Reza ist der Einzige der zwölf Imamen der im Iran beerdigt wurde. Die Zwölf Imame sind gemäss der Scharia und dem islamischen Glauben die einzigen legitimen Nachfolger des Propheten Muhammad und reine Bewahrer seiner Botschaft, der reinen Offenbarung, bis zur Auferstehung.

Zwei Tage später bekommen wir die negative Nachricht von Resa. Afghanistan oder Turkmenistan ist keine Option. Wir müssen zurück an die Kurdische Grenze. Immerhin haben wir nun einen Plan. Wir verabschieden uns herzlich, bedanken uns und machen uns auf den langen Weg zurück.

Im Süden des Landes zeigt das Quecksilber bereits über 30 Grad. Deshalb beschliessen wir in den Norden zu fahren. Um ans Kaspische Meer zu gelangen überqueren wir diverse Pässe von über 2200 Metern und fahren durch dichten Nebel umgeben von 4 Metern hohen Schneewänden. Kaum auf der anderen Seite angekommen, lichtet sich der Nebel und wir fahren durch dichte, grüne Wälder, Teeplantagen und Reisfelder. Abends erreichen wir das Kaspische Meer, und sind auf den ersten Blick enttäuscht. Wir finden nach längerem Suchen endlich ein Schottersträsschen, dass uns zum Strand führt. Der Strand ist ok und wir teilen ihn uns nur mit einigen Fischern. Nach einer ruhigen Nacht sind wieder voller Tatendrang. Wir fahren der Küste entlang und sehen dabei nicht wirklich viel vom Meer da alles zu betoniert ist. Wir wähnen uns zurück in Bulgarien. Im Nationalpark Kiashahr, der direkt bis ans Wasser geht, fühlen wir uns wohl und geniessen freie, unverbaute Sicht auf das tiefe Blau. Es ist einfach nur wunderschön und so wunderbar still. Herrliche grüne Matten umgeben uns und rundherum grasen friedlich Pferde, Wasserbüffel, Kuhherden und einige Schildkröten. Die Fohlen galoppieren übermütig über die Steppe, die Wasserbüffel strecken die Köpfe fast überall hinein und die Schakale können wir in unmittelbarer Nähe vom Lagerfeuer aus beobachten. 

Das Kaspische Meer ist mit einer Fläche von etwa 371.000 km² der grösste See der Erde. Der Salzsee hat keine natürliche Verbindung zu den Ozeanen und hat etwa die Grösse von Japan. Der berühmte Beluga Kaviar stammt von hier, wobei der Fisch vom Aussterben bedroht ist. Wir beide mögen Kaviar nicht und können dieser Versuchung locker widerstehen. Ein frischer Fisch aus dem Wasser muss es dann für Dani aber schon sein. 

Wir bewegen uns langsam zurück in Richtung Süden. Die heutige Route führt uns via Rasht entlang von Reisfeldern und Teeplantagen. Im Iran isst man Reis nicht als Beilage, sondern als Hauptgericht mit einer Beilage dazu. Die Qualität des Reises ist für den Iraner sehr wichtig. «Chelou» heisst der gekochte Reis auf Farsi, einmal mit Zutaten gemischt, wird er zum Polou. Reis gibt es vielen Geschmacksrichtungen. Oft gehört Safran dazu, am besten aus Mashhad. Am liebsten habe ich den Milchreis welcher mit Kardamom, Zimt, Rosenwasser, Safran und etwas Zucker zubereitet wird. Himmlisch! Safran, eines der teuersten Gewürze auch das «rote Gold» genannt, haben wir in Mashhad der Safranregion, gekauft. Rund 90% der weltweiten Safranernte stammt aus dem Osten Irans. Seit rund 3000 Jahren werden im November die violetten Blüten vor Sonnenaufgang und innerhalb von 24 Stunden gepflückt und in die Raffinerien gebracht. Die Stigma der Safrankrokusblüte werden in der Fabrikentfernt, getrocknet und weiter verarbeitet. Für 1 Kg Safran braucht es ca. 500000 Blumen was den enorm hohen Preis rechtfertigt. 

Wir durften die Gastfreundschaft von Ali und Roguhie 2 Tage weitere geniessen, dann haben wir Hummeln im Hintern und möchten weiter. Roguhie weint als wir sie verlassen und es wird uns bewusst, dass wir die ersten Ausländer sind die sie kennengelernt haben und für sie eine grosse Bedeutung hat. Viele Iraner haben keine Chance das Land zu verlassen, weil sie oft keine Dokumente aber in erster Linie kein Geld haben. Es waren schöne Tage zusammen mit ihnen aber uns wird es wie immer irgendwann zu viel und wir müssen uns durchsetzen und weiter.

Wir fahren zusammen mit Sahar und Pedrom nach Ramsar, einem hübschen Städtchen am kaspischen Meer, eingeladen die Hochzeit von ihren Freunden zu feiern. Unglaublich, sie fragt ihre Freundin ob wir sie begleiten dürfen, es kommt prompt ein ja. Wir freuen uns sehr über die grandiose Möglichkeit dies live zu erleben. Im Vorfeld werde ich aufwändig geschminkt – die Schwester von Sahar wurde extra dazu eingeladen. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich den Spiegel schaue. Ob es mir gefällt? Hmm, sehr gewöhnungsbedürftig aber entscheidet selber….

Wir wollen gehen und ziehen unsere Schuhe, die normalerweise draussen vor der Türe deponiert werden, wieder an. Danis Schuhe (5-jährige Sneakers) sind verschwunden. Ich find’s gerade witzig und lache laut. Für die Beiden ist es aber nicht so toll, wenn vor der eigenen Haustüre Schuhe entwendet werden. Die Wohnung liegt in einem Block, welche mit einer Mauer umgeben ist. Sahar ist ausser sich. Die Nachbarn werden informiert, und es wird gerätselt, wer es wohl gewesen sein könnte. Auffallend war, das am nächsten Morgen keine Schuhe mehr vor den Wohnungstüren standen. Wir werden wohl nie erfahren wer die Turnschuhe nun trägt, wir hoffen, sie passen und halten noch viele Jahre. Dani muss nun auf seine verschmutzten Joggingschuhe ausweichen was aber an der Hochzeit niemanden interessiert. Der Festsaal ist sehr aufwendig dekoriert und die Braut zierlich, glücklich strahlend auf einem Sofa drapiert und ihr Gatte, ein Bär von Mann, zärtlich auf seine Gemahlin blickend. Es wird getanzt und live gesungen. Wahnsinnig laut – wir werden alt. Die Frauen (ohne Kopftücher) und Männer dürfen gemeinsam tanzen was nicht immer so ist. Oft werden die Geschlechter getrennt und die Party findet in 2 separaten Räumen statt. Es gibt diverse Showeinlagen und eine davon sind wir. Ihr glaubt es nicht, der Bräutigam möchte, dass wir auf das Podest gerufen werden und als Freunde aus der Schweiz vorgestellt werden. Musik an, Beleuchtung auf Disco einstellen, alle Kameras auf uns richten und los geht’s. Wir Zwei haben einen längeren souveränen – so finden wir - Tanz hingelegt und das Rampenlicht über uns ergehen lassen. Wer A sagt muss bekanntlich auch B sagen. Das Paar bedankt sich für unsere Einlage herzlich. Das Hochzeitsfest wird lückenlos aufgezeichnet und etliche Menschen sind mit Filmen, Belichtung und Fotografieren nonstop beschäftigt. Wir fallen müde, zufrieden und glücklich ins Bett. Was für eine Nacht!

Das Ende des Ramadans, Eid Mubarak, wurde am Vorabend um einen Tag verschoben. Der zuständige Mullah sah am Himmel die Mondsichel und entschied, dass sich der Neumond noch nicht eingestellt hat. Für uns spielt das keine Rolle, aber für die Iraner, welche schon in den Urlaub gefahren sind bedeutet dies je nach Arbeitsstelle viele hundert Kilometer retour fahren und dies mitten in der Nacht. Während den Festtagen sind wieder extrem viele Iraner mit Auto, Zelt und massiv Gepäck unterwegs. Die meisten in den kühlen Norden in die Berge oder ans Kaspische Meer. Wir beschliessen trotzdem zu viert eine Wanderung zu unternehmen und fahren mit dem eigenen Auto los, denn wir wollen danach in Richtung Hauptstadt weiter. Kurz bevor der grosse Stau in Richtung Fuman beginnt, steigen wir zu unseren iranischen Freunden Sahar und Pedrom ins Auto. An Feiertagen im Stau stehen ist für die Iraner ein Event. Es wird in der Kolonne getanzt, gesungen und gegessen. Für uns fühlt es sich so an, wie wenn wir freiwillig an Ostern in den Süden reisen würden. Da wir aber Beifahrer sind, stresst uns das warten und im Schneckentempo hochfahren nicht.

Die Wanderung führt über 800 Treppen hoch zur Qualeh Roudkhan Burg. Wir besteigen den Berg mit gefühlt 1000 anderen entlang von vielen Essständen, Sitzgelegenheiten und Musik. Es sei hier schnell erwähnt, dass die Iraner immer Essen oder vom Essen reden. Wirklich immer, denn es ist sehr zentrales Happening, Tag für Tag.

Obwohl, wenn wir alleine unterwegs, wir vor dem Stau gewendet hätten, fühlt es sich im Moment gerade richtig an. Wir sind im Iran angekommen und geniessen mit jeder Faser das Reisen, das Treiben und das Sein.

Unsere Handys funktionieren mittlerweile nicht mehr und wir haben einen kleinen Router gekauft. Wirklich happy sind wir damit nicht und haben nun das iPad noch mit einer SIM-Karte bestückt und wir haben wieder Internet. Im Iran sind viele Dienste wie z.B. PayPal, Spotify, YouTube und auch Facebook gesperrt. Einige nutzen VPN um die Blocker zu umgehen. Wir halten uns wohl als Einzige an die Regeln aber wir sind hier Gäste und akzeptieren diese.

Instagram ist das beliebteste Social Media App und ist für alle frei zugänglich. Seit wir hier unterwegs sind, haben wir nahezu 2'000 neue Followers. Wenn wir Leute treffen tauschen wir immer die Insta Accounts aus. So kann man gut in Kontakt bleiben. Im Iran gibt es ein paar wenige Unimog Enthusiasten. Einer davon ist Arash (@orange.rhino), mit über 200k Followers auf Instagram, ein Influencer. Er fragt uns an, ob wir Lust hätten in ein paar Tagen am Mercedestreffen in Tehran (Teheran) teilzunehmen. Es kommen offenbar auch ein paar Unimogs. Wir bedanken uns und sagen natürlich zu.

Im Iran sind Fahrzeuge der Marke Mercedes ein sehr seltenes und wertvolles Gut. Einige sind noch aus der Schahzeit also vor der Revolution eingeführt worden. Heute ist das sehr kostspielig und nur für Superreiche oder Leuten mit guten Kontakten möglich. Der Anlass findet auf dem Areal einer Rennstrecke statt und beginnt um 16.00 Uhr. Wir sind bereits um 14.00 Uhr auf dem Areal staunen sehr, wie viel Autos einfahren, sicher gegen 500 Stück. Schöne Raritäten, viele 0815 Modelle aber auch einzelne Topmodelle (AMG) stehen da frisch poliert in Reih und Glied. Wir ergänzen die Linie der anwesenden Unimogs wobei davon 3 als Weltreisemobile ausgebaut sind. Der alljährliche Event ist sehr gut organisiert und stösst bei der Bevölkerung auf reges Interesse.

Das Interesse an unserem Fahrzeug ist riesig. Wir können uns kaum entfernen, da die Besucher immer wieder Fotos von uns und unserem Unimog machen wollen. Wir geben Interviews uns sind wohl auf hunderten von Fotos und Videos verewigt worden. Die Iraner fragen uns Löcher in Bauch. Wenn es uns zu viel wird, schliessen wir uns kurz in der Wohnkabine ein, atmen durch und erholen uns. Es ist ungewohnt, so im Rampenlicht zu stehen und so begehrt zu sein. Ich möchte definitiv mein Leben nicht tauschen mit einer «wichtigen» Persönlichkeit die weltweit im Rampenlicht steht. Abend sind wir KO und lassen das ganze beim Abendessen nochmals nachklingen und diskutieren unsere Beobachtungen. Was für ein Tag! Iran wir lieben dich aber du forderst uns jeden Tag aufs Neue.

Im Vorfeld, habe ich Mina kontaktiert und angefragt, ob sie Lust und Zeit hat uns irgendwo zu treffen. Sie hat uns beim Nummernschildwechsel geholfen und spricht schweizerdeutsch und lebt mit ihrer Familie in Teheran. Sie hat uns direkt eine Massage gesendet und uns bei ihr zuhause zum Abendessen eingeladen. Saman und Minas Bruder Darius haben unser Auto, kaum angekommen, schon gesehen und uns abgeholt. Auf dem Weg zu ihrem Appartement stehen einige Teenager auf der Strasse und sind ganz aus dem Häuschen als sie uns sehen. Aber es geht nicht um uns, es geht um Salman. Er ist, wie wir erfahren ein berühmter TV-Koch im Iran. Der Jamie Oliver des Irans quasi. Könnt ihr euch vorstellen wie wir gegessen haben? Fünf verschiedene vegetarische Gerichte in unterschiedlichen Farben und Geschmäckern stehen auf dem grossen Esstisch im Esszimmer. Eines besser als das andere und noch nicht oft, haben wir derartig viele unterschiedliche Gewürze und Zutaten miteinander vermischt genossen.

Denise, Minas Mama kommt aus der Schweiz und hat viele Jahre in der Schweizer Botschaft gearbeitet und lebt heute mit ihrem iranischen Mann in Tehran. Wir lernen beim Essen die gesamte Familie besser kennen, die Chemie stimmt auf Anhieb und es ist einfach einmal mehr ein wunderschöner Abend.

Am nächsten Morgen um neun bin ich mit Mina in ihrem Yogastudio verabredet. Sie leitet als Instruktorin ihr Studio für Frauen und bietet verschiedene Kurse an. So kam ich in den Genuss einer super Yogalektion. Mina, du machst das sehr professionell die Lektion war klasse. Danke! Den obligaten Cay geniessen wir anschliessend bei Denise im Garten. Dani hat bei seinem Toilettengang die Batterie des Wi-Fi Routers im Plumpsklo versenkt. Mit Grillzange und Handschuhen fischen wir das Teil aus der Kloake. (hmmm eigentlich hat Minas das gemacht) Vielleicht funktioniert der «Scheiss» Router nun etwas besser.

Wir dürfen die Familie am Wochenende (im Iran von Donnerstagnachmittag bis Freitag) ins Ferienhaus in die kühlen Bergen begleiten. Wir werden kulinarisch verwöhnt und geniessen den Familienanschluss sehr. Wir beschliessen in den Bergen zu bleiben und die Tage in der Abgeschiedenheit zu verbringen. Wir wandern viel und reisen langsam über holprige Wege so langsam in Richtung türkische Grenze. Unterwegs gibt es da diese ganz speziellen Momente wo wir bei unserem abendlichen Rundgang einen Felsen hoch klettern und oben Ausgrabungen finden. An einigen Stellen wurden Gruben ausgehoben, überall liegen Tonscherben von offensichtlich alten Gefässen herum und zeugen von einer historischen Stätte. Warum wir so genau wissen was es im ursprünglichen Zustand war, weil wir schon so viele Museen besichtigt haben und nun in etwa Wissen, wie was ausgesehen hat. Wie alt die Funde wohl sind? Nun ja so um die 1’000 Jahre. Nein, wir haben keine Ahnung und finden es einfach nur spannend.

Unsere Reise führt uns zum Dashkasan Tempel, einem Komplex von drei Höhlen mit spannenden Schlangen und Drachen Reliefen an den Eingängen. Sie stammen aus dem 14. Jahrhundert und wurden im Auftrag des mongolischen Königs Oljatü erbaut. Der Soltanyeh Dome, in der Zanjan Provinz entstand in derselben Epoche und birgt das Mausoleum von eben diesem König. Wenn immer möglich, baden wir unterwegs in einem Fluss und kühlen uns für einen Moment ab. Ich in langen Hosen, T-Shirt und irgendeiner Kopfbedeckung, macht echt richtig tollen Spass so zu Planschen.

Via Ardabil, die Stadt ist berühmt für seine gefüllten Wraps mit Ei, Käse, Kartoffel und Butter, welche wir probieren. Eine mastige, superfeine Speise. Am Abend sind Sara und Fabian aus Bern mit ihren Van angedüst. Sie sind langsam auf dem Weg in Richtung Schweiz. Klar verbringen wir den Abend gemeinsam denn es gibt viel zu erzählen. Es sind erst die zweiten Reisenden denen wir begegnet sind und ich freue mich riesig.

Tags darauf geht’s weiter nach Tabriz (Täbris ausgesprochen). Wir haben in der drittgrössten Stadt herrliche Tage mit Ozra und ihrem Freund Payram verbracht. Sie haben uns per Insta eingeladen. Sie haben getrennte Wohnungen, denn es ist verboten unverheiratet zusammen zu leben. Ozra verbringt aber viel Zeit in Payams Daheim. Es geschieht vieles im Versteckten. Sie heiraten in zwei Monaten, dann dürfen sie offiziell zusammenziehen. Ozra möchte vorher noch ihre Nase verkleinern lassen. Es ist nicht unüblich, dass sich junge Frauen ihre Nase operieren lassen. Ob das der Wunsch von beiden ist oder nur ihrer, wissen wir nicht und geht uns auch nichts an. Ich für meinen Teil bin froh, liebt mich Dani so wie ich bin, mit krummer Nase und anderen Makeln. Gemeinsam machen wir einen Ausflug in die über 1000-jährige Felsenstadt Kandovan, das Kappadokien vom Iran. Es leben immer noch Menschen in den Höhlen und wir dürfen unsere Köpfe auch in ihre Wohnungen stecken. Den Lebensunterhalt verdienen sie sich mit dem Tourismus und bieten dementsprechend viel Selbstgemachtes und Eingelegtes an. Ich habe allerdings mehr Shops als effektive Wohnungen gesehen. 

Tabriz ist eine lebendige Stadt und der Besuch der Blauen Moschee bietet sich an. Sie wurde nach einem Erdbeben erneut aufgebaut wobei die alten, wunderschönen Mosaike noch gut sichtbar sind. Abends wird’s immer sehr spät, denn wir geniessen das Nachtleben. An einer Ecke wird, verbotenerweise, Strassenmusik gespielt. Wir stehen in die Menschenmenge, wippen und klatschen im Rhythmus der Musik. Etwas später, wir flanieren dem kleinen künstlichen See entlang, rennt die Band plötzlich an uns vorbei. Die Polizei hat wohl die kleine Party aufgelöst. Einfach so anders als in Europa aber die Menschen hier finden immer eine Lösung. So unter dem Motto «beat the system».

Wir bewegen uns viel in den Bergen und nutzen die Gelegenheit unseren Bergteevorrat aufzufüllen. Am Abend legen wir die gesammelten Kräuter zum Trocknen auf dem Tisch aus und legen uns später ins Bett. Nachts kabeln verschiedene kleine Lebewesen aus den Blättern in unser Bett und über uns. Es juckt überall. Wir stehen auf und vertreiben diese aus unserem Schlafgemach. Unangenehm, nächstes Mal lege ich das Gesammelte wieder in ein Seidentuch und hänge es zum Trockenen an die Wäscheleine.

Dani entdeckt viele Pilze, gesehen, gepflückt und den Einheimischen gezeigt. Die lokalen «Experten» haben uns versichert, dass wir keine giftigen Exemplare erwischt gaben und alle essbar sind. Als nix wie los und braten. Aber vorerst mal nur zwei Stück, denn sicher ist sicher. Dani isst die beiden Pilze und ich Feigling sehe nur zu. Dani, der Pilzler, hat die Nacht gut überstanden. Am Abend gibt es ein leckeres Pilzragout. Es geht nichts über Selbstgefundenes. 

Es trennen uns noch 200 Kilometer von der armenischen Grenze und Wehmut kommt auf. Die aufmerksamen unter euch denken jetzt sicher hä, Armenien. Eigentlich wollten wir in die Türkei aber die Grenzübertritte klingen derart mühsam, kostspielig und undurchsichtig, dass wir lieber nach Armenien ausreisen. 

Khoda Hafez Iran! Wir sehen uns bestimmt bald wieder! Uns hat es supergut gefallen und wir sind stolz, haben wir all die Widrigkeiten so gut bewältigt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.